Eine hölzerne Fensterblende verdeckt den oberen Fensterbereich sowie die Gardinenstange und deren Befestigung. Anders als Modelle aus Stoff sorgt die Holzvariante für eine feste Struktur, die die Proportionen des Fensters optisch verändert. Die Herstellung erfordert nur einige einfache Schreinerarbeiten. Das Endergebnis hängt jedoch vor allem von Entscheidungen ab, die bereits vor dem ersten Schnitt getroffen werden: von der Wahl der Holzart, der Befestigung an der Wand und der Oberflächenbehandlung.
Emissionen in Innenräumen und die Wahl der Holzoberfläche
Ein Aspekt, der in Anleitungen für Fensterblenden selten zur Sprache kommt, ist die Raumluftqualität. Die verwendeten Platten, Klebstoffe und Oberflächenbehandlungen können zur Freisetzung flüchtiger organischer Verbindungen in den Raum beitragen. In Frankreich gilt die Emissionskennzeichnung (Klassen A+ bis C) für bestimmte Bau- und Dekorationsprodukte, jedoch nicht für alle Holzarbeiten.
Am zuverlässigsten ist es, vor dem Kauf das technische Datenblatt des Lacks oder der Lasur zu prüfen. Ein Produkt der Klasse A+ setzt weniger Schadstoffe frei. Damit diese Einstufung tatsächlich aussagekräftig ist, müssen jedoch die Trocknungs- und Lüftungshinweise des Herstellers beachtet werden. Zwei Lackschichten in einem geschlossenen Raum aufzutragen, macht selbst bei einem gut bewerteten Produkt einen Teil des Vorteils zunichte.
Bei einer Fensterblende direkt über dem Fenster (oft in der Nähe eines Heizkörpers) verringert eine emissionsarme Oberflächenbehandlung und gründliches Lüften während des Trocknens mögliche Beeinträchtigungen. Diese Entscheidung sollte bereits beim Kauf des Materials getroffen werden, nicht erst nach der Montage.
Eine passende Fensterblende aus Holz zuschneiden und montieren
Bevor Sie eine Fensterblende aus Holz anfertigen, sollten Sie sorgfältig Maß nehmen – davon hängt das gesamte Projekt ab. Die Blende sollte auf beiden Seiten einige Zentimeter über die Gardinenstange hinausragen, damit die Halterungen verdeckt werden. Außerdem muss sie tief genug sein, damit der Vorhang dahinter ungehindert gleiten kann.
Die Grundkonstruktion besteht aus drei Teilen: einer Vorderseite (dem längsten Teil) und zwei seitlichen Rückläufen. Für die Vorderseite eignet sich eine MDF- oder Sperrholzplatte. Für die Seitenteile ist Massivholz (Kiefer, Pappel) eine gute Wahl, wenn sie direkt verschraubt werden sollen, ohne dass das Holz dabei splittert.
- Die Breite der montierten Gardinenstange messen und auf beiden Seiten mindestens fünf Zentimeter Überstand hinzufügen, damit die Halterungen verdeckt werden
- Die Tiefe der Seitenteile unter Berücksichtigung des Abstands zwischen Wand und ausgezogenem Vorhang bestimmen. Dabei genügend Spielraum lassen, damit der Stoff nicht am Holz reibt
- Die Höhe der Vorderseite je nach gewünschter Optik wählen: Eine hohe Fensterblende lässt die Glasfläche optisch kleiner wirken, eine niedrige erhält sie
- Die drei Teile mit Schrauben und Holzleim verbinden und vor dem endgültigen Festziehen prüfen, ob alles rechtwinklig ist
Der rechte Winkel ist entscheidend. Bilden die Seitenteile mit der Vorderseite keinen rechten Winkel, entsteht nach der Montage ein sichtbarer Spalt. Eine Eckzwinge oder ein Schreinerwinkel genügt, um die Ausrichtung während des Verleimens zu kontrollieren.
Befestigung an der Wand: Montagewinkel, Halterungen oder direkte Verschraubung
Die Befestigungsmethode hängt vom Wandmaterial und vom Gewicht der Fensterblende ab. An einer Gipskartonwand sind Spreizdübel oder Molly-Dübel erforderlich. Bei Hohlblocksteinen oder Ziegeln reichen herkömmliche Dübel aus, sofern der Bohrer den passenden Durchmesser hat.
Es gibt zwei gängige Methoden. Bei der ersten werden Metallwinkel an der Wand befestigt und die Fensterblende anschließend von oben daran festgeschraubt. Nach der Montage sind die Winkel nicht mehr sichtbar. Bei der zweiten Methode werden Befestigungslaschen an der Rückseite der Vorderseite angebracht und direkt mit der Wand verschraubt. Das geht schneller, erschwert aber die Demontage.
In beiden Fällen sollte ein Heizkörper unter dem Fenster bei der Planung berücksichtigt werden. Lange Vorhänge, die vor einem Heizkörper hängen, behindern die Wärmeabgabe. Deshalb sollten Tiefe der Fensterblende und Position der Gardinenstange gemeinsam geplant werden, damit der Vorhang je nach gewünschter Anordnung vor oder hinter dem Heizkörper verläuft.
Vorbohren und Befestigungspunkte markieren
Wer vor dem Bohren die Wandständer (bei einer Holzständerkonstruktion) oder die massiven Bereiche (bei Mauerwerk) ermittelt, vermeidet unangenehme Überraschungen. Ein einfacher Leitungssucher mit Balkenfinder kostet nicht viel und verhindert, dass ein Dübel ins Leere gesetzt wird. Durch Vorbohren der Fensterblende lässt sich verhindern, dass das Holz splittert – besonders bei MDF, das ohne vorgebohrtes Loch unter einer Schraube leicht reißt.
Oberflächenbehandlung und Verkleidung: So entsteht der optische Unterschied
Eine unbehandelte Fensterblende wirkt selbst bei sorgfältiger Montage unfertig. Die Gestaltung der Vorderseite entscheidet darüber, wie gut sie sich in die Raumgestaltung einfügt.
Schleifen mit feiner Körnung (mindestens zwei Durchgänge, dabei die Körnung schrittweise verfeinern) bereitet das Holz auf die Oberflächenbehandlung vor. Bei MDF empfiehlt sich vor dem Streichen eine Grundierung, die die Poren verschließt, da die Oberfläche sonst ungleichmäßig saugt. Ohne Grundierung wirkt Farbe auf MDF bei Streiflicht fleckig.
Drei Möglichkeiten für die Oberflächenbehandlung bieten sich an:
- Deckende Farbe, mit der sich die Fensterblende farblich an Holzverkleidungen oder Wände anpassen lässt, die jedoch die Holzmaserung verdeckt
- Lasur oder getönter Lack, die die natürliche Holzoptik erhalten und das Holz zugleich schützen. Diese Option eignet sich für Holzarten mit einer markanten Maserung, etwa Eiche oder Esche
- Eine aufgeklebte oder festgetackerte Stoffverkleidung auf der Vorderseite, die die Stabilität des Holzes mit einer textilen Optik verbindet und eine Abstimmung der Fensterblende auf die Vorhänge ermöglicht
Für eine textile Verkleidung sorgt ein straff gespannter und an der Rückseite der Vorderseite festgetackerter Stoff für ein sauberes Ergebnis. Wiederablösbarer Sprühkleber hält den Stoff während des Tackerns an Ort und Stelle. Wenn Sie den Stoff vor dem Tackern an den Kanten umschlagen, verhindern Sie sichtbares Ausfransen.
Fensterblende aus Holz und Wärmekomfort: ein begrenzter Beitrag
Indem sie den Bereich über dem Vorhang abdeckt, kann eine Fensterblende den Luftaustausch zwischen Fenster und Raum verringern. Ihr Beitrag zum Wärmekomfort bleibt jedoch gering, wenn sie nicht mit einem ausreichend dichten Vorhang, einem Thermofutter und einer leistungsfähigen Verglasung kombiniert wird.
Eine Fensterblende allein ist keine Dämmmaßnahme. Sie verringert die nach unten strömende Zugluft, die zwischen Gardinenstange und Wand hindurchzieht. In einem schlecht gedämmten Raum kann das spürbar sein. Wer diesen Effekt als zusätzlichen Vorteil und nicht als Hauptziel betrachtet, wird weniger enttäuscht sein.
Eine Fensterblende aus Holz lässt sich mit wenigen einfachen Arbeitsschritten herstellen. Doch jede Phase – von der Wahl der Oberflächenbehandlung bis zur Befestigungsmethode – beeinflusst das Endergebnis. Die häufigsten Fehler passieren nicht beim Zuschnitt, sondern beim anfänglichen Maßnehmen und bei einer nachlässigen Oberflächenbehandlung.
